BRICOMADERA Y DECORACION: ¿COMO SE HACE?

¿COMO SE HACE?:

En este apartado se os va a mostrar normalmente algunos de mis trabajos paso a paso para que podáis ilustrar o aprender a realizar esto mismo o para que os sirva de base para otros proyectos.

-TRABAJOS ARTESANALES

Un repaso a los trabajos artesanales que se hacían y todavía se hacen para el deleite de la vista, realizados a medida en mi taller familiar.

A continuación, vamos a ver la decoración típica de caseríos en construcción moderna, dando un toque clásico de la zona del norte de la península mas concretamente en Euskadi, en el que todavía se guarda el gusto por las viviendas como de los caseríos de antes, pero de nueva construcción, con ese toque característico de antes.

En estas imágenes podemos ver, los adornos de madera maciza, de madera para el exterior como, maderas nobles como el roble, castaño. En este caso de maderas duras capaces de aguantar las inclemencias del tiempo como elondo, Iroko... Tratado para exteriores con productos de acabado para las inclemencias del tiempo así, como con productos anti hongos, fungicidas, tratamiento para el agua y el sol etc.

De los cuales el mercado esta lleno, en Leroy Merlín (Barakaldo) hay una gran variedad de ellos en la sección de pinturas.

Las tablas en la pared están sujetas por: (tacos de golpe, tacos en los que viene incorporado en tirafondo y se colocan golpeando y así penetra en el taco dando la sujeción necesaria). Hoy en día eso ya es antiguo y hay infinidad de tipos de sujeción, para todo tipo de paredes, consultar en la sección de ferretería, también de Leroy.

Estas tablas en concreto son de elondo y llevan bastantes tacos puesto que es una madera muy dura y resistente pero a su vez tiende a retorcerse debido a sus fibras, por que deben de ir muy bien amarradas a la pared, y que el material este muy seco, antes de tratarlo para ser colocado, ya que si esta verde o con gran cantidad de humedad cuando se seque se retorcerá, de ahí el gran valor de estas maderas secas.

Una forma de saber si están realmente secas además de su peso por cm3, es mediante un medidor de humedad de madera, un higrómetro

Porque cuando estas maderas están muy verdes a la hora de cortarlas, además de que se cortan mal el polvo de serrín se queda pegado a las paredes, en el corte.

En este caso yo utilice esos tacos de golpe (llamados vulgarmente) porque las paredes eran nuevas y muy bien alisadas, para cubrir las cabezas de los tirafondos de los tacos y que así no penetraría en agua por ahí coloque unas tachuelas para madera que además de adornar, me servían de protección cuando los clavaba, justo al lado de los tacos.

TACHUELA TACO DE GOLPE

Además colocaba canes (falsos) pues son de adorno y no soportan ningún peso ni viga ni nada parecido, de los que realmente era su función antiguamente, el soportar las vigas de la estructura de los edificios construidos en madera.

En la siguiente imagen podemos ver la función de los canes, sujetando el alero y tejado.

Pero este no es nuestro caso.

Para colocar los falsos canes en la fachada lo que hacemos es una cavidad lo suficiente profunda, lo introducimos y con espuma de poliuretano y seguidamente recibido de albañilería, lo dejamos como si continuase hacia el interior de la vivienda.

Debajo del balcón, de mi trabajo, si hay que sujetarlo y en este caso utilice varilla roscada metiéndola en la fachada con adhesivo químico, parecido a como en la explicación del cenador que ya explique en su día y esta en otro apartado de este blog.

Por desgracia este tipo de trabajos, están cada vez mas complicados, de buscar quien los haga, ya que cada vez quedan menos ebanistas y profesionales para este tipo de trabajos y carpinterías que lo hagan, ahora se esta perdiendo todo esto, porque la sociedad, busca mas el modulismo, la rapidez, el precio bajo y menos la artesanía.

Espero que os haya gustado este breve resumen de uno de mis trabajos, y como cada maestrillo tiene su librillo, me guardo algo en la recamara, para contaros mas cosas en referencia a esto en otro momento y otro apartado

Un saludo

-CONSTRUCCIÓN DE UN ARMARIO ESTILO JAPONES-

El primer paso es tomar medidas y realizar el diseño en papel, autocad o cualquier otro programa similar.

Y una vez claro lo que queremos, sus medidas y el material necesario empezaremos su construcción.

Este proyecto lo dividimos en dos partes para su mejor transporte y manejo, en el cual estará la superior ( armario propiamente dicho y una inferior que será donde estan las patas y los cajones ocultos

La parte superior estará compuesta por dos costados, una base, una tapa con vuelo a los costados y en la parte delantera, (El vuelo es cuando una pieza sobresale sobre el resto del plano), más adelante prepararemos las divisiones interiores y las puertas.
Para armar este tipo de armario se puede realizar de muchas maneras: Tirafondos, espigas, excéntricas, tornillos de ensamblaje...

Hay diferentes formas de colocar una trasera, en este caso he escogido realizar un rebajo para que entre la trasera de manera justa sin holguras al ras de la estructura por la parte posterior , así nos escuadrará la estructura del armario.

Llega el momento de colocar el interior del armario

Para realizar las divisiones interiores nos ayudaremos de una escuadra ademas de la instalación de unos soportes de balda, una vez realizados los agujeros con una broca de 5mm en este caso con un tope tal y como en las fotos

Ahora nos toca ajustar las puertas y realizar los agujeros de las bisagras de cazoleta en este caso.

Ahora nos toca realizar la parte inferior del armario de forma independiente

Después de la realización de la estructura con sus respectivos cajones (integrados en la estructura de tal manera que queden ocultos, una vez cerrados.

Ahora queda la realización de las patas mediante unas plantillas de manera artesanal.

Se arma todo el conjunto para comprobar que todo esta bien y despues se pinta con pintura de fondo y después con acabado ( con pistola, tambien se puede realizar a rodillo) para este proceso se puede preguntar en tu tienda de Leroy Merlin cercana y alli te aconsejaran cual te conviene mas, así como el herraje y la madera apropiada para la realización del armario yo he escogido madera DM por que es la que tiene mejor acabado al pintar y en mi caso era el mas apropiado para ese recibidor. El diseño del armario lo tiene que diseñar uno mismo o cogiendo de muestra el que he expuesto en la primera foto.

Absolutamente todo el material necesario para la realización de este armario se puede obtener en LEROY MERLIN, ya que las patas que aquí son hechas a mano en la tienda tienen un montón de modelos ya acabados que se pueden utilizar.

El paso final es ya la instalación y montaje del armario

-CONSTRUCCIÓN DE UN ARMARIO JOYERO-

Ahora voy mostrar como realizar un joyero con cajones y dos extraíbles para poder alojar collares, en este caso.

Lo primero teniendo claro las medidas finales que deseamos para nuestro joyero, realizamos el módulo, y unimos las piezas con tornillería de ensamblaje de cabeza de allen pero antes realizaremos los agujeros con brocas de ensamblar como en la imagen y las introduciremos con una punta de atornillar de allen que acoplaremos al atornillador ( aconsejo, si cuesta atornillar dar jabón de jaboneta a los tornillos para su mejor entrada) (otro consejo es no poner la máxima fuerza al atornillador para que la cabeza del tornillo quede al ras y no remetido pudiendo romper la cabeza del tornillo) ,después haremos la construcción de los cajones teniendo en cuenta los descuentos tanto para las guías extensibles, como entre cajones, y se realiza una plantilla para instalar las guías.

Ahora haremos los frentes dejando un espacio entre cajones de unos 5 milímetros, los uniremos a los cajones con tirafondos y con la ayuda de unas prensas manuales o sargentos pequeños.

Preparamos los costados del joyero, un costado dch para habilitarlo con extracción frontal y el costado izq abatible, ademas le preparamos una tapa superior con vuelo a los costados para cubrir los costados practicables.
En este caso he realizado a mano las patas del joyero, pero otros modelos de patas pueden adquirirse en LEROY MERLIN así como todos los elementos de madera, herrajes, herramientas y maquinaria electroportatil
El costado practicable izq lo uniremos a la estructura principal de los cajones con bisagras de librillo, el costado dch lo haremos practicable por medio de bisagras extensibles.
para cerrar el costado izq y no se nos abra podemos colocar unos cierres de lira, imanes...

En este caso como era un encargo lo probé en su sitio por si nos libraba bien el enchufe y para que el cliente se hiciera a la idea.
Después se laca en blanco con productos al agua ( un fondo de imprimación universal y laca blanca acabado brillo de la marca LUXENS ) también se pueden escoger otras marcas en LEROY MERLIN BARAKALDO y se le aplica a pistola o a rodillo.

En el frente de los costados le he realizado unos canales (balas) realizados con una fresadora con una fresa para realizar canales en esta forma.

ESPERO QUE OS HAYA GUSTADO, COMPRENDO QUE IGUAL HAY QUE TENER UN NIVEL UN POCO ALTO DE CONOCIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE JOYERO, PERO OS PUEDE SERVIR COMO REFERENCIA PARA ALGÚN OTRO PROYECTO DIFERENTE.

UN SALUDO

-RESTAURACIÓN DE SILLAS

En esta ocasión voy a arreglar y restaurar unas sillas deterioradas y darles un toque neoclasico recuperándolas y darles mas vida.
Nuestro primer paso va a ser el encolarlas bien siendo necesario volviéndolas a soltar para dar cola a la caja y la espiga de la estructura si fuera necesario limpiando y eliminando los restos de la antigua encoladura para volver a encolar (ya que si dejásemos parte de la cola blanca antigua no realizaría bien su función y no soldaría correctamente las piezas a ensamblar).Para después de la encoladura lo agarraremos y apretaremos con unos sargentos o mordazas, después acto seguido limpiaremos el sobrante de cola con un trapo humedecido con agua, ya que una vez seco se pegaría y seria mas complicado su eliminación.

En mi caso concretamente he subido la altura de la asiento por necesidad con unas patas compradas aparte para tal caso.

NOTA:Todos estos productos los puedes encontrar en Leroy Merlin Barakaldo ( mis compañeros y yo os aconsejaremos con mucho gusto)

Una vez seco si no vamos a utilizar el tapizado como va a ser en mi caso se puede dejar puesto
o quitar para lijar sin retirar del todo la capa de barnizado, solamente para permitir la aderencia de la pintura en spray de color dorado.

Ahora le damos pintura con el spray siguiendo las indicaciones del fabricante y lo dejamos secar, seca muy rápido.
Nuestro siguiente paso sería aplicar betun de judea con una esponja pero ojo muy superficialmente casi sin apretar y le pasamos despues con un trapo limpio y arrastrará la pintura de spray dejando a modo de patinado y queremos que nos quede el efecto tal y como aparece en la foto.
Como punto final le daremos un barniz de acabado satinado o brillo con una brocha.

Acabado final.
Espero que os haya gustado.

-CENADOR DE MADERA-

Esta es la zona donde vamos a colocar el cenador, aquí
vamos a tener en cuenta las medidas, el estado de la pared, ya que en nuestro caso va a ser donde amarraremos nuestro cenador, así como el suelo si tiene inclinación etc.

En este caso he hecho una simulación de como me quedaría con el programa solid work aplicándole las medidas que he tomado, niveles... ( vamos a decir que para calcular los materiales necesarios para su realización)

Hemos cogido vigas laminadas cuya escuadría es: 200x160 mm de diferentes longitudes así como tablas de tarima para retechar ( colocar techo) El material es de pino tratado anti-humedad y contra parásito, polilla etc.
Una vez recepcionado el material nos dispondremos a cortar longitudes ( Siempre empezaremos por las piezas largas porque en caso de equivocación nos podrá servir para una pieza mas pequeña) es preferible pedir una o dos piezas mas para imprevistos
Con todo el material cortado ( siempre dejaremos un poco mas largo para realizar el corte definitivo y con la inclinación ya en la obra) nos dedicaremos con una plantilla a marcar los canes para realizar unos cortes con una sierra de cinta para facilitar su posterior corte y lijado ( con una CNC se haría perfecto, jajaja pero esto es mas artesanal).

Preparamos las bases que irán entre los pilares o postes y las las piezas en las cuales se van a apoyar los durmientes (transversales donde se apoyan los canes-vigas).
Preparamos las bases de los pilares (aconsejo que esas bases sean de piedra que soportara mejor la humedad, el agua etc

Ahora nos vamos a la obra y allí lo que hacemos es replantear los pilares para marcarlos y para después instalarlos, debemos empezar por una esquina calculando que el primer poste haga un angulo 90 º grados con respecto a la pared. Para poder calcularlo lo ideal es utilizar estas medidas para comprobar el angulo exacto.
Una vez hecho esto se colocan las bases de los pilares anclados al suelo con varillas y tacos químicos (todos estos materiales se pueden adquirir en Leroy Merlin Barakaldo).
El sobrante de la varilla lo debemos de cortar con una rotaflex despues seguimos replanteando el resto de las piezas.

Ajustamos el poste a la pared con unas cajas hechas en la cara del poste para poder colocar la transversal con una espiga encolada ( cola blanca especial para este tipo de uniones)
Seguiremos colocando postes-columnas para apoyar el durmiente (color blanco) siempre verificando las medidas y lo mas importante los niveles ( Hay que tener en cuenta que una vez instalado seguramente debido a las tensiones de la instalación, los postes variaran los aplomos "niveles verticales") se tendrán que revirar antes de retechar.
Los agujeros los podremos tapar con tapones de la misma madera y con un sacabocados para realizarlos.

Utilizaremos tornillería y uniones de estructuras de madera, después colocaremos la tabla (tarima) para el techo dejaremos los cortes de las tablas en medio de las vigas para que si hay mermas entre las tablas no se vean desde el interior de la pérgola.
Por último realizaremos las bases de los pilares ( En el caso de que no pongamos las bases de piedra aconsejadas).